Sie dachten, vielleicht seien Würmer in der feuchten Erde um die Sämlinge herum

Foto von law_keven/Flickr CC

Mit dem Ende des Sommers an der Küste von Maine sind Urlauber und Touristen größtenteils in ihre Städte zurückgekehrt und hinterlassen Fischerdörfer, die jetzt fast leer erscheinen. Aber die Küste von Maine ist nicht ruhig. Im September beginnt die große Hummerernte im Herbst. Jetzt hallt das Dröhnen der Diesel-Bootsmotoren durch die kleinen Häfen von Maine, und die Hummermänner legen bei schlechtem Wetter mit halsbrecherischer Geschwindigkeit den Rücken zu der harten Arbeit, Fallen zu ziehen.

Zusätzlich zur Arbeit gibt es Sorgen – Sorgen über eine beunruhigende Episode von Gewalt. Im Laufe des Sommers schienen nationale Nachrichtenberichte darauf hinzuweisen, dass in den malerischen Küstendörfern von Maine Hummermänner begonnen hatten, sich gegenseitig niederzuschießen wie so viele Gangster in der Innenstadt. Im Juli hatte auf der Insel Matinicus ein Fischer einem anderen wegen eines Territorialstreits mit einer Pistole Kaliber .22 ins Genick geschossen. Obwohl das Opfer überlebte, hat die Episode das Image von Maine als friedlichen Rückzugsort erschüttert und Zweifel an der Zukunft einer unserer berühmtesten amerikanischen Fischereien aufkommen lassen.

Dies ist schockierend, denn die zerklüftete Küste von Maine mit ihren intimen Buchten, mit Blaubeeren bedeckten Inseln und malerischen Weilern in Neuengland bietet Stadtbewohnern seit langem eine Flucht vor der Hitze und dem Ärger des städtischen Lebens. Die Menschen strömen jeden Sommer nach Maine, um sich wieder mit den Werten der Kleinstadt zu verbinden und die Weisheit zu suchen, die durch die Betrachtung des Meeres zu wachsen scheint. Einfache Freuden gibt es im Überfluss; Das perfekte Essen ist ein gekochter Hummer, und das perfekte Gespräch ist ein Gespräch über das Angeln oder das Wetter mit dem verhutzelten Hummermann, der ihn gefangen hat.

Was die Hummerfischerei in Maine jahrzehntelang zu einer solchen Erfolgsgeschichte für den Naturschutz gemacht hat, ist genau dieser böse Kampf um das Fanggebiet.

Diese Flucht nach Maine beinhaltet die Erwartung, dass die Kriminalität und die Gewalt des städtischen Lebens hinter sich gelassen wurden. Hummermänner selbst können sogar wie Überbleibsel aus einer altmodischen Zeit erscheinen. Sie lassen ihre Schlüssel im Zündschloss ihres Trucks, sie helfen sich gegenseitig in Notsituationen und haben sich dafür entschieden, ihre Geschäfte klein, nachhaltig und in Privatbesitz zu halten.

Doch schon vor den Schießereien im Juli machten die Leiden der Hummerfischer Schlagzeilen, als die Branche mit den durch die Finanzkrise verursachten niedrigen Preisen für ihren Fang zu kämpfen hatte. Die Schießerei in umstrittenen Fischereigebieten zeigte, wie tief die Spannungen gehen, und schien ein Vorbote des Endes für eine weitere Fischerei zu sein – und vielleicht sogar für Maines ideale Lebensweise.

Es stimmt, dass ein Shooting nie eine gute Nachricht ist. Aber die Gewalt auf Matinicus ist nicht so weit von den traditionellen Kleinstadtwerten von Maine entfernt, wie wir vielleicht denken. Ich würde argumentieren, dass es tatsächlich eine Manifestation ist – wenn auch eine fehlgeleitete – der Weisheit, die Hummermenschen selbst durch ihre eigene Betrachtung des Meeres erworben haben. Denn was die Hummerfischerei in Maine jahrzehntelang zu einer solchen Erfolgsgeschichte im Naturschutz und heute zu einem Modell aufgeklärter Nahrungsmittelproduktion gemacht hat, ist genau diese Art von hässlichem Kampf um Fanggebiete.

Mitte der 90er Jahre arbeitete ich zwei Jahre lang auf einem Maine-Hummerboot, und damals waren Gebietsstreitigkeiten bereits ein langjähriges Merkmal der Branche. Die Kämpfe begannen mit dem Missbrauch der Ausrüstung eines Eindringlings und eskalierten oft zu schreienden Streichhölzern, durchtrennten Fallenlinien, zertrümmerten Hausfenstern und sogar gelegentlichen Arm- oder Beinbrüchen durch einen Baseballschläger. An Bord eines Bootes können Waffen erscheinen. Ich habe von einem Oldtimer gehört, der sich weigerte, von einem Holzboot auf ein Glasfaserboot umzusteigen, weil er der Meinung war, Holz würde eine Kugel besser abwehren.

Bereits in den 1970er Jahren untersuchte ein Anthropologe namens James Acheson solche Hummerstreitigkeiten und konnte im Detail zeigen, wie die Hummermenschen von Matinicus und anderen Gemeinden ihre Fischgründe vor Außenstehenden schützten – genau das gleiche Thema, das Matinicus diesen Sommer aufgewühlt hat.

Gesetzlosigkeit und Gewalt sind natürlich nicht zu dulden. Aber durch den Schutz ihrer Territorien haben die Hummermenschen von Maine seit Generationen – informell – das Äquivalent privatisierter Fischereirechte geschaffen. Aus diesem Grund haben die Hummerfischer ein langfristiges Interesse an der Nachhaltigkeit ihrer Meeresgebiete. Die Hummerindustrie in Maine hat somit die sogenannten "Tragödie des Gemeinguts"–die Freiheit für alles, die entsteht, wenn niemand der verantwortliche Eigentümer einer kommunalen Ressource ist.

Maine muss noch einen rechtlichen Rahmen für diese Hummertraditionen entwickeln, damit solche Streitigkeiten nicht zu kriminellem Verhalten eskalieren. Aber dies ist eine Herausforderung, die Maine heute tatsächlich an die Spitze des Fischereimanagements bringt. Regierungsprogrammen von oben nach unten haben es versäumt, das kommerzielle Aussterben von Arten nach Arten zu verlangsamen. Heute wenden sich Manager weltweit und in der Obama-Regierung zunehmend verschiedenen Formen privatisierter Fischereirechte als letzte Hoffnung zur Rettung unserer bedrängten Fischbestände zu.

Während die geschäftige Hummersaison im Herbst beginnt, hoffen wir, dass sich das Opfer des Matinicus-Schießens erholen und wieder an die Arbeit gehen kann. Aber hoffen wir auch, dass die Fischereiaufsichtsbehörden dies zur Kenntnis genommen haben. Wenn allen Fischern überall Gründe gegeben werden könnten, diese Leidenschaft für ihre langfristige Beteiligung an einem bestimmten Stück Ozean zu empfinden – innerhalb eines rechtlichen Rahmens, der gewaltsame Konfrontationen verhindert –, könnten die Meere möglicherweise nur eine Chance haben, zu ihrem Überfluss zurückzukehren.

Wasser in Flaschen, Fotografien von James Worrell von James Worrell auf Vimeo.

Etwas über Mineralwasser bringt das Kreative in den Menschen zum Vorschein.

Diese Diashow des Fotografen James Worrell zeigt elegante Bilder von Wasserflaschen aller Art, von eleganten Designerkanistern bis hin zu Gallonenkrügen, die Sie in jedem Lebensmittelgeschäft bekommen. Am Ende der Show blitzen die viel hässlicheren harten Fakten zum weltweiten Verbrauch von abgefülltem Wasser über den Bildschirm:

Im Jahr 2008 überstieg der Weltverbrauch an abgefülltem Wasser 52 Milliarden Gallonen. Etwa 86% der Plastikwasserflaschen in den USA landen im Müll oder Müll.

(Weitere Gründe, Wasser in Flaschen zu überspringen, finden Sie in diesem Beitrag unserer Ernährungsexpertin Marion Nestle.)

Worrell ist nur der jüngste, der mit einer unorthodoxen Methode auf unseren Durst nach Flaschenwasser aufmerksam macht: Der Umweltaktivist/europäische Bankerbe David de Rothschild arbeitet an der Plastiki, einem Boot aus gebrauchten Wasserflaschen. Wenn das Boot fertig ist, plant er, es über den Pazifik zu segeln, um der Welt die riesige Menge an Plastikmüll zu zeigen, die unsere Ozeane übersät. Mitglieder der Algalita Marine Research Foundation haben letztes Jahr ein ähnliches Projekt durchgeführt, als sie in einem Floß aus 15.000 Plastikflaschen den Pazifik bereisten und dabei Fotos und Videos von Plastikmüll machten.

Die Frage ist natürlich, ob diese Bemühungen zur https://produktrezensionen.top/ Sensibilisierung funktionieren. Wird eine Diashow oder ein Segelboot Menschen dazu inspirieren, Wasser aus wiederverwendbaren Flaschen und Gläsern statt aus Plastik zu trinken? Oder sind wirtschaftliche Bedenken der Hauptgrund, warum Menschen auf Einwegflaschen verzichten?

Über das tägliche Gericht.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Georgeanne Brennan

Ich denke, alle Kochbuchautoren arbeiten mit gebürstetem Edelstahl, hochmodernen Präzisionsherden mit sechs Brennern, wie sie in den Anzeigen von Hochglanzmagazinen zu sehen sind. Lassen Sie mich den Mythos zerstreuen. Ich habe mehr als 20 Kochbücher geschrieben, und ich kann viele ihrer Ursprünge auf zwei spartanische Geräte zurückführen: das erste, ein zweiflammiges Propankochfeld über einem ehemaligen Holzkohleschmorbraten in einem französischen Bauernhaus; der zweite, ein geborgener Restaurantherd mit Ersatzknöpfen und einer leicht verbeulten rechten Seite, den mein Mann Mitte der 1980er Jahre nach Hause gebracht hat, abgeseilt auf der Ladefläche seines Lastwagens.

Ich habe es geschafft, ungefähr anderthalb Jahrzehnte später mit Hilfe eines bescheidenen Lizenzschecks ein Upgrade durchzuführen. Ich habe mir eine brandneue 6-Brenner-Profiserie gekauft. Es sah aus wie der alte Restaurantofen, groß und blockig, aber mit Isolierung, einem Grill und ohne Dellen. Ich fand es der Gipfel des Luxus. Es führte mich durch Wälzer wie Savoring France, The Essentials of French Cooking und spielte seine kleine, aber wichtige Rolle in meinen Memoiren A Pig in Provence.

Ich habe mir nie große Gedanken gemacht, es zu verbessern. Es schien mir, dass es gut funktionierte, und ich ging davon aus, dass es ewig dauern würde, genau wie ich. Aber nachdem vor einigen Monaten ein Soufflé, das nicht aufging, die besonderen Zutaten (Eier von den Hinterhofhühnern meines Sohnes und ein paar frisch gepflückte Morcheln) fast ungenießbar machte, begann ich, die Situation zu überdenken.

Meine wunderschöne Soupe de Poisson ist verbrannt und meine fetten italienischen Lieblingsbohnen verbrannt. Für jemanden, dessen Hauptstütze das Kochen auf dem Herd ist, war dies, wie ich schließlich zugab, unhaltbar.

Die Ofentemperaturen im Ofen lagen um 50 Grad daneben; seine heißeste Temperatur schien ungefähr 390 Grad zu betragen; der Infrarot-Broiler – nie seine beste Eigenschaft, wie sich herausstellte – starb letztes Jahr auf halbem Weg durch das Bräunen einer Forelle; und das Schlimmste war, dass die Flammen des Brenners unregelmäßig geworden waren und blaue, dann goldene Flammen hochschickten, hoch auf der einen Seite, tief auf der anderen. Ohne zuverlässiges Köcheln versengte meine wunderschöne Soupe de Poisson und meine fetten italienischen Lieblingsbohnen verbrannten. Für jemanden, dessen Hauptstütze das Kochen auf dem Herd ist, war dies, wie ich schließlich zugab, unhaltbar.

Ich bin jedoch ein treuer Liebhaber und würde meinen langjährigen Weggefährten und guten Freund nicht ohne ernsthafte Beratung beiseite lassen. Ich rief einen Spezialisten für Viking-Reparaturen an. Er kam pünktlich an, sah alt genug aus, um kompetent und in den neuesten Techniken geschult zu sein, aber nicht so alt, um über die Not einer Frau blasiert zu sein. Ich erklärte ihm, dass ich Kochbücher geschrieben habe und wie wichtig es für mich ist, dass alles in meinem Sortiment funktioniert.

Er fragte, ob ich eine Show bei Food TV hätte. Als ich sagte "Nein," Er öffnete den Ofen, testete den Grill, probierte die Brenner aus, öffnete die Bodenplatte und schloss sie dann. Er stand auf und verstaute seine Werkzeuge. "Entschuldigung, Lady, das Ding ist zu alt. Es gibt keine Teile mehr dafür. Du musst einen neuen Herd kaufen. Könnte dir sogar eine Fernsehsendung besorgen."

Ja, aber könnte ich mit einem brandneuen Ofen wirklich eine dauerhafte Romanze eingehen? Mit Messing und Edelstahl ausgetrickst? Lauerte in mir eine Person, die Glamour trug wie einen alten Schuh, bereit für die Liebe zu einem Fremden? Und, praktischer, war dies der wirtschaftliche Moment für eine solche Extravaganz?

Ich habe meine Zweifel ins Kochen gesteckt. Ich bereitete ein Pot-au-feu zu, ein sparsames Gericht auf dem Herd, das ich in den Jahren gelernt hatte, in denen ich Ziegen und Schweine in der Provence hielt. Ich habe Frühlingsgrün aus meinem Garten gereinigt, in Olivenöl geschmort und zarten grünen Knoblauch hinzugefügt. Ich habe Schweinekoteletts mit Reis in der Pfanne gebraten und sie mit dem letzten meiner hausgemachten Shady Lady-Tomatensauce aus der Ernte des letzten Sommers gekocht (auf das Anbrennen achten). Ich machte einen einfachen Sirup, um ihn über geschnittene Blutorangen von meinen Bäumen zu gießen. Der alte Ofen arbeitete mächtig, um mich zu erfreuen.

Eine Woche später landete eine schicksalhafte E-Mail in meinem Posteingang. Korrektur: zwei schicksalhafte E-Mails. Vertreter von Wolf und La Cornu würden mir gerne anbieten – in den E-Mails hieß es jeweils – a "professionelle rabatt" auf ihren Öfen. Zum halben Preis, sagten sie, etwa 4.000 Dollar (oder das Doppelte von dem, was mein aktueller Herd gekostet hatte). Nichts geht über einen Deal, um mich davon zu überzeugen, dass ich wirklich etwas brauche.

Aber in der ersten Nacht nach dem Angebot wachte ich um 3 Uhr morgens mit verschwitzten Händen und pochendem Herzen auf, stand aus dem Bett, zog eine Jogginghose und einen Pullover an, machte eine Tasse Kamillentee, schaltete mein Computer und schaute noch einmal auf meine Optionen. Es gab die hoch angesehene, von Händlern, Distributoren und Verbrauchern am meisten empfohlene WOLF-Reihe mit 6 Brennern und 15.000 BTU, mit roten Industrieknöpfen und einem höhlenartigen Gasofen – wie meine aktuelle Reihe, aber so neu und effizient, dass sie praktisch ist als Verwandter nicht erkennbar; oder das glamouröse CornuFé, das mich mit seiner glänzenden, dunkelgrünen Emaille, rostfreien Zierelementen, Messingknöpfen und elektrischen Doppelbacköfen lockt.